Сезон дождей в колониальной Африке. Муссон

Продолжение рассказа о наших приключениях на островах Зеленого Мыса

(начало)

Муссон — это не просто дождь: это невообразимый ливень, который проливает насквозь всё, что, кажется, совсем невозможно пролить. Но просто дождь, даже очень сильный, — это ещё не беда. Беда, когда он сопровождается бурей, ветром, грозой и молнией, такой, что, проснувшись ночью, я не на шутку струхнула: мне казалось, шарахнет вот-вот прямо по нашему гостевому домику и разнесет его в щепки. (Опасения, как оказалось наутро, были небеспочвенными: с корнями вырвало соседнее с нашим балконом дерево).

Это дерево ещё стоит.

А это – уже нет (вид с нашего балкона).

А это – наш балкон и рядом с ним почти такое же дерево.

При очередном разряде молнии вырубило электричество: как тут ни вспомнить деревню на краю Ленинградской области? Но электричество – это ещё чепуха: на островах вполне можно обходиться без кондиционера, а ночью — в принципе и без вентилятора, который обычно работал у нас днем. Хуже, что с наличием электричества связана подача воды, которой, естественно, ввиду обесточивания тоже не стало. Это было в районе трех часов ночи. Утром мы первый раз оценили преимущества маленького гостевого домика: у владельца Криштиану на такие случаи (которые летом, как он нам объяснил, нередки) имелся генератор. В результате к утру мы получили душ, чашку кофе и яичницу на завтрак. Интернет не работал, но перебоев с мобильной связью мы не почувствовали совсем. И – отправились на море, хотя было пасмурно, пусть и очень тепло.

Вышли на улицу и первым делом увидели вывороченное с корнями дерево: точно такое же стоит перед нашим балконом. Впрочем, плюс в упавшем дереве был: под нашими окнами перестали ездить машины чокнутых аборигенов, которые набрали в кредит автомобилей по 30 тыс.евро (Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Navara, Mitsubishi L200), но не могут представить себе, куда на них ездить, и поэтому просто болтаются без конца по улицам деревни, предлагая такси единицам появляющихся на улицах деревни туристов. (Думаю, о том, как и с чего отдавать автокредиты, они вообще не задумываются. Странно, что, похоже, не задумываются и банки.). Число автомобилей в Sal Rei существенно превосходит число жителей и уж точно в десятки раз превосходит число туристов в деревне.

Впрочем, наша радость по поводу заваленного дерева была недолгой: через день муниципальные службы его расторопно убрали, чему мы немало удивились. К тому же, ночью, кроме машин, спать мешали собаки, которых в деревне довольно много и которые, начиная лаять, успокаивались минут через тридцать. А уж в грозовые ночи расходились на полную катушку!.. (Постепенно, правда, к этому привыкаешь).

Муниципальные службы убирают дерево.

Искупаться мы успели, а потом начал накрапывать дождь, который мгновенно перешёл в ливень сплошной пеленой: несмотря на то, что от пляжа до нашего домика было минут десять ходьбы, возвращаясь, мы вымокли так, что с нас просто текло ручьём.

Дождь напрочь затопил наш patio и комнату рядом с балконами. Ну, помахали немного шваброй вместе с хозяевами и гостями из соседнего номера: через пару часов всё было более или менее. Только дышится в 30-градусную жару при 100-процентной влажности тяжеловато…

Приблизительно к обеду в деревне даже дали свет, и наша жизнь, как и жизнь всей деревни, вернулась в своё русло. Кратковременные перебои с электричеством были ещё пару-тройку раз за наше пребывание, но дискомфорта мы от этого совершенно не испытали, так как большую часть времени проводили на море: погода наладилась на следующий день. Мы даже смогли сходить поужинать (открытая терраса единственного ресторана в случае, если бы шёл дождь, была бы закрыта, и мы вынуждены были бы остаться голодными, так как в магазинах купить что-то съестное, кроме йогуртов, печенья и чипсов, пусть и жаренных на оливковом масле, практически невозможно).

В деревне, конечно, есть ещё какие-то бары с кухней, которые содержат местные жители и в которых они сами же питаются и пьют (как правило, колу или пиво), но нам туда заходить было страшновато (из-за антуража, так как публика в принципе достаточно мирная и дружелюбная, хоть и африканская). Впрочем, найти рестораны в деревне, притом что она – полтора дома поперёк и вдоль, довольно сложно: они расположены исключительно на крышах-террасах практически без каких-либо опознавательных знаков учреждения общественного питания внизу у входа. Пока за руку не приведут – не догадаешься.

Как оказалось, в своё привычное русло вернулась жизни только в нашей деревне. Ночной потоп был намного сильнее обычного. В результате залило деревни на острове, чуть ли ни пустыню, и – что гораздо ужаснее – череду all inclusive отелей, расположенных отдельно от деревни на побережье.

Уже вернувшись домой, мы почитали новости и впечатления находившихся в этих отелях туристов: номера были затоплены по колено, вырубило все виды связи, бары и рестораны 5-звёздочных гетто быстро опустели (потому что это не то что в Sal Rei – на всю деревню от силы 10 туристов). А большая часть персонала в то утро просто не смогла добраться до своих отелей, потому что они живут в Sal Rei, которую соединяет с другой частью острова мост через маленькую речушку Ribeira d’Água (она до дождей показалась нам практически безводной канавой). Надо ли говорить, что после дождя маленькая речушка превратилась в ревущий поток, который просто-напросто снёс мост, разрезав остров?..

Это мост ещё стоит, а недоумевающие аборигены пытаются понять, что же делать.

Это аборигены пляшут на затопленном, но ещё стоящем мосту.

А это уже рухнувший мост.

Утром на причале в деревне мы увидели толпу, которую две лодки пытались куда-то постепенно перевезти: это и были работники отелей, пытавшиеся-таки добраться до места работы благодаря местной туристической компании, предлагающей разные круизы и организовавшей переправу.

Столпотворение на причале.

Снесённый мост, как выяснилось позже, соединял Sal Rei не только с той частью острова, где расположены элитные отели, но и – что гораздо интереснее – с аэропортом.

(Продолжение следует…)